Spalte: Ihr Büro – Sie entscheiden
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie die Methoden vor der Schnelllebigkeit der Welt von Smartphones, Social Media und Influencern funktionieren? Normalerweise stammen die Styles von einigen ausgewählten Modehäusern und werden von der Elite geschult, bevor sie an die Schaufenster gehen, wo die durchschnittliche Hausfrau steht, schaut und kauft. .
Es ist ein langfristiger Prozess, der sich Befugnisse wie wirtschaftliches Management gegeben hat.
1926 führte der Ökonom George Taylor die Hemline-Index-Theorie ein. Er bemerkte, dass mit wachsender Wirtschaft die Absätze kürzer wurden und kurze Röcke auf die Straße kamen. Während der Wirtschaftskrise, bemerkte Taylor, wurden die Säume verlängert.
Der Saumindex ist auf den ersten Blick eine vernünftige Theorie. In den 1920er Jahren die Säume sind hochgezogen. Dann, mit der Weltwirtschaftskrise, waren die Barrieren lang. In Zeiten des Wohlstands wollten viele Frauen ihre teuren Schuhe zeigen, was zu hohen Säumen führte – denken Sie an Flapper-Kleider der 1920er und Minikleider der 1960er Jahre.
Aber graben Sie tief in den Archiven, und Sie werden feststellen, dass die Saumnummer nicht statisch ist. Krieg, Politik, Krankheiten und soziale Bewegungen beeinflussen, was wir tragen.
1947 wagte Dior es, lange Röcke in seiner Frühjahrskollektion fallen zu lassen. Einige Frauen begrüßten den neuen Look, während andere Er beschloss, die autokratische Rolle der Designstudios abzulehnen, und gründete den „Little Below the Knee Club“.
Die Gruppe hat über 300.000 Mitglieder, die die Schönheit der Wahl in Bezug auf Kleidung unterstützen. Wie der Name schon sagt, hat das Unternehmen auf Hemden gedrängt, die „knapp unter dem Knie“ liegen, um stilvoll zu bleiben.
In den Augen der durchschnittlichen Amerikanerin sind lange Röcke gleichbedeutend mit der Kleidung des Cult of Domesticity. Sie repräsentierten das Idealbild einer Hausfrau in den 1950er Jahren – eine liebevolle Mutter, die sich der Kindererziehung und dem Kochen von Mahlzeiten widmet, während ihr Mann arbeitete, um für den Haushalt zu sorgen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Frauen in den Arbeitsmarkt eintraten, begann sich die Aufmerksamkeit langsam auf die Geschlechterrollen zu verschärfen. Frauen wollen Kontrolle über ihren Alltag, angefangen bei ihrer Kleidung. Rosie the Riveter trug keine viktorianischen Kostüme, warum sollten sie also erforderlich sein?
Rosie brach die Saumnummer.
Dieser Zyklus hat sich mit High-End-Unternehmen fortgesetzt, die eine Linie herausbrachten, die so begehrenswert ist, dass alltägliche Frauen sich weigern.
Infolgedessen ist die Figur weniger eine Marionette in der kleinen Liebe einiger berühmter Häuser, sondern eher ein Vehikel der Selbstdarstellung. In den 1990er Jahren erlebte die Branche das Aufkommen von Stilen für bestimmte soziale Gruppen wie Punk und Grunge. Die Menschen haben wirkungsvolle Methoden entwickelt, um den Status quo herauszufordern oder politische Statements durch Kleidung abzugeben, die nicht auf die Länge ihrer Kleidung beschränkt ist.
Das Internet hat daran gearbeitet, die juwelenbesetzte Barriere zwischen High Fashion und dem gewöhnlichen Geschäft einzureißen. Wir können die Dinge auf den Laufstegen in Echtzeit sehen oder bei gleicher Qualität und einem Viertel des Preises einen Kick machen oder entscheiden, ob die Marke in dieser Saison fehlt.
Designerstil ist nicht mehr exklusiv und unerreichbar, da er zu einer Verbraucherentscheidung geworden ist und nicht das Ergebnis von Stil.
Jetzt, da TikTok den Prozess beschleunigt und den Prozess für diejenigen öffnet, die einen Follower sammeln, gibt es keine Möglichkeit, ein Trend zu werden.
Bei so viel Aufwand müssen sich unsere Büros nicht von Natur, Wirtschaft oder gesellschaftlichen Erfordernissen beeinflussen lassen. Unsere Kleidung kann nur als Ausdruck unserer Vorlieben, Kenntnisse und Persönlichkeiten dienen. Trends sind gute Halteseile, aber es liegt eine Kraft darin, sie loszulassen.
Kleidung ist für viele von uns mehr als Anzug und Krawatte. Unsere Rüstung, unser Stoff, unsere Kleidung, unsere Kleidung und unser Wille. Es gibt keinen Index, der einen Song oder seine Herkunft in der Vogue bestimmen kann.
Was wir wollen.
Meinung@dailytarheel.com
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